Actividades

viernes, 26 de noviembre de 2010

Inversiones térmicas en invernadero

En una noche de invierno sin nubes la temperatura del aire encerrado en una cámara hermética (como son, más o menos, nuestros invernaderos) acabará siendo menor que la del exterior. Este fenómeno, llamado inversión térmica, parece ir en contra del sentido común; pero cualquiera puede comprobar su veracidad si, en una noche rasa de invierno, aparca su coche en la calle y tiene que conducir al amanecer. El vehículo estará más frío y habrá que poner la calefacción o, si no tenemos, abrir las ventanillas para caldear un poco la cabina. Para entenderlo es necesario entender qué es el calor y qué es la temperatura.

El calor es la energía que tiene un sistema, entendida como la intensidad del movimiento de las moléculas o átomos que lo forman. La temperatura es sólo una manera de medir ese movimiento. Un ejemplo con el agua (un poco infantil, pero válido): A más de 100ºC las moléculas de agua hierven como locas y se escapan a volar por el aire; a 70ºC nadan muy rápido y a 5ºC nadan más despacito; por debajo de 0ºC se quedan heladas y quietas, pero todavía vibran; y a -273ºC dejan de vibrar en absoluto. Esta energía de movimiento a la que llamamos calor tiende siempre a homogeneizarse, trasladándose de las zonas con más energía (o sea, más calientes) a las que tienen menos energía (o sea, más frías) de tres formas:

1.- Conducción: Las moléculas cambian energía porque se tocan entre ellas, como cuando mi novia (un beso, cielo) me arrima sus pies fríos por la noche.

2.- Convección: Un grupo de moléculas con más energía se mueve a otro lugar donde las moléculas tienen menos energía, como en una chimenea el humo sube por el tiro y acaba calentando el segundo piso.

3.- Radiación: Un grupo de moléculas con más energía emiten radiación infrarroja y ceden energía a otras moléculas, sin tocarlas ni moverse. Es exactamente lo que pasa con los radiadores de las casas (por eso precisamente se llaman así)

En los invernaderos las pérdidas por conducción son mínimas. Por convección funcionan las ventanas y, en menor medida, las bandas; que durante la noche están cerradas. Las pérdidas por radiación se reducen con los plásticos térmicos que utilizamos, que precisamente son bastante opacos a la radiación infrarroja. Pero todo tiene un límite, el invernadero va enfriándose poco a poco, y al final de la noche no le queda prácticamente energía (o sea, calor) que ceder a la atmósfera y su temperatura será muy similar a la del exterior.

Pero entonces… ¿Por qué sólo hay inversión térmica en las noches rasas? Simplemente porque la capa de nubes actúa como un inmenso plástico térmico muy impermeable a la radiación infrarroja, devolviendo a la tierra gran parte del calor pérdido. Una noche nublada la tierra se enfría muy despacio, la temperatura exterior es más alta y nuestro invernadero estará un poco más caliente que la calle al amanecer. Pero una noche sin nubes la tierra se enfriará rápidamente, la temperatura exterior será mas baja y nuestro invernadero estará al amanecer como nuestro coche, más frió que la calle. Lo único que podemos hacer para caldear un poquito el invernadero hasta que levante el sol es, igual que en el coche, poner la calefacción (si es qué tenemos) o VENTILARLO al amanecer. O sea, justo lo contrario de lo que todos hacemos. En fin,... ¡Cosas de la física!

36 comentarios:

  1. Zzzzzzuper interezante

    Grácias por seguir divulgando

    ResponderEliminar
  2. ¿Cual es la sintomatología del CVYV en calabacín?

    ResponderEliminar
  3. gracias por este pedazo de blog que has creado, ¿me puedes decir un buen tratamiento para mildiu en pepino? me han hablado bien del acrobat a 300gr y previcur 100cc por cada 100 litros y sulfatar todas la semanas.

    ResponderEliminar
  4. hola, ¿es bueno cacharrear el tronco del calabacin teniendo un par de semanas desde la siembra en cepellon? que se le puede echar?
    gracias.

    ResponderEliminar
  5. CVYV= No es un virus muy agresivo en el calabacín. Amarilleo y detención de la producción. Algunas veces se pueden ver las estrellillas típicas de este virus en las jóvenes, yo me preocuparía más por los de la verruga o por este otro:
    http://www.mapa.es/ministerio/pags/biblioteca/plagas/BSVP-31-04-587-598.pdf

    ResponderEliminar
  6. mildiuw: si es una buena sulfatada pero endurece bastante y no se puede utilizar con swirskii, alterna con otros productos al menos cada dos sulfatadas. Si no hay pintas de la enfermedad no utilices el previcur.
    El cucharreo en calabacín no se utiliza mucho y menos si no hay un problema. Si que se suelen mojar los troncos con cobres y otros productos resecantes. Los tuyos son muy jóvenes todavía.

    ResponderEliminar
  7. ¿Puede funcionar el Daconil espolvoreado al tronco para prevenir problemas de pudriciones en calabacin?

    ResponderEliminar
  8. Me gustaria hacer una pregunta (nueva entrada)pero no se donde hacerla.
    ¿Me podeis ayudar?

    ResponderEliminar
  9. En los blogs pueden hacer entradas los autores, supongo que para poner algo tendrás que escribirles un correo, o eso creo.

    ResponderEliminar
  10. Lo del daconil podría ser buena idea, nunca lo he probado.

    ResponderEliminar
  11. a los troncos del calabacin se le suele echar cobre solo? o es mejor mezclarlo con rovral por ejemplo?

    ResponderEliminar
  12. Para el calabacin he echado hormoprin a 1 cc/litro junto con hortocur a 2cc/litro, con mochila 15litros cada 1000 matas y no se marean.
    En otro tratamiento he metido BS95 a 2cc/litro mas hortocur a 2cc/litro, 45litros cada 1000 matas y tampoco se marean.
    El año pasado echaba trichoquel a 3cc/litro mas hortocur a 2cc/litro y al dia siguiente los veias todos mareados, pero como ya no se puede echar...
    ¿Que puedo hacer? ¿lo estoy haciendo mal? O acaso debo cambiar de porro.

    ResponderEliminar
  13. Porque el interés de que se mareen, no es necesario para producir calabacinos de calidad. Si quieres que se mareen prueba con HORMOFOR a 1gr.por litro y verás.

    ResponderEliminar
  14. El mareo es un efecto secundario porque las auxinas hacen que la planta produzca etileno que es el que marea.UHH, etileno, lo que colorea los pimientos.

    ResponderEliminar
  15. si se marean o no eso no influye en el porro, yo estoy hechando la hormona a 0.75 con pistola motor a baja presion unos 200 litros las 7.500matas

    ResponderEliminar
  16. creo que no me he explicado bien lo que queria decir es que no tiene porque marearse las matas para que el porro sea efectivo.

    ResponderEliminar
  17. Si la produccion de etileno por la planta es un efecto secundario, ¿se puede utilizar en tomate para acelerar la maduracion?

    ResponderEliminar
  18. Teoricamente si pero hay que probarlo.

    ResponderEliminar
  19. Sí acelera la producción, pero tambien envejece mucho la planta y los frutos se acorchan. Me parece una práctica bastante peligrosa.
    Algunos agricultores, hace años, daban una pincelada a la base del tronco con ethrel 48, pero cuando quedaban 15 días para arrancar. Más que nada para que el último ramo fuera por lo menos a la retirada...

    ResponderEliminar
  20. En tomate echandolo directamente en el tronco en un preparado de 1,5 cc/l de ethrel 48 es suficiente. Pero lo que dice entomofilico para arrancarlos en 15 dias, si se hace en pimiento coges brevas en vez de pimientos. La verdad que es muy efectivo, pero para terminar cultivo.

    ResponderEliminar
  21. Para madurar el tomate me han hablado de un producto llamado Madurfruit.
    Alguien lo ha probado.

    ResponderEliminar
  22. En tomate se usa mucho a nivel mundial en etileno para maduración, pero en postcosecha (corte en verde y maduración en camara con atmosfera controlada).

    ResponderEliminar
  23. Javi Quimi, cuando dices directamente al tronco te refieres en el suelo o que. Y con que lo aplicas.

    ResponderEliminar
  24. Todos los productos, todos, los que de verdad ayudan a madurar contienen, de forma declarada o no, contienen etefón.

    ResponderEliminar
  25. Aguilera, esa afirmación no es exacta. Hay algunos productos con potasio que tienen un buen resultado, y no es potasio con EDTA.

    ResponderEliminar
  26. Me imagino que te refieres a alguna de las distintas potasas liquidas que hay en el mercado. Esos productos incluyen carbonato (o bicarbonato) de potasio en su formulación y son muy alcalinos. Lo que ocurre cuando los metes en el suelo es que el pH inmediatamente después de la aplicación sube tanto que mueren bastantes pelos absorventes. Cuando la planta nota esto claro que acelera la maduración de los frutos desarrollados, pero a costa de los que están engordando.
    Si te refieres a otros productos te agradecería mucho que los comentaras, que los pimientos rojos están bien caros...

    ResponderEliminar
  27. No me refiero a esos , aunque yo no soy quimico, pero según estos (los quimicos), el potasio no se puede quelatar con EDTA, pero sin con algunos compuestos organicos (no se si aminoacidos o algún peptido de bajo peso molecular) que parece ser hace que la planta asimile el compuesto sin intercambio cationico (no gasta energia)y una vez dentro de la planta libere el potasio. Lógicamente si el nivel de potasio dentro de la planta es alto o bueno, estos productos no tendran ningún efecto visible sobre la maduración, pero muchas veces esto sabemos que o es así, basta hacer algunos analisis para ver que rara vez tenemos potasio suficiente cuando empieza la maduración o me equivoco?

    ResponderEliminar
  28. Tengo tomate para arrancar a final de año y me va a quedar tomate verde sin coger. Estoy pensando en usar ethrel a mediados de diciembre.
    Como recomendais echarlo.

    ResponderEliminar
  29. No te equivocas... Lamentablemente, con la mania de no echar potasio al principio del cultivo suele faltar al empezar la maduración. El problema del potasio es que se lava mucho, con la lluvia y con el riego. Quelatarlo con peptidos ayuda a que se mantenga en el suelo y pueda ser absorvido por la planta. Está claro que en las circustancias que comentas estos productos mejorarán sin duda la maduración. No se si la aceleraran... Habrá que probar. Gracias por la información.

    ResponderEliminar
  30. No es por dar por culo pero yo creo que el potasio no se puede quelatar con productos orgánicos, como mucho complejarse. No es lo mismo un quelato que un complejo.
    Para mi el problema del potasio no es de utilizar más o menos sino de que la tierra esté bien estructurada y tenga un complejo de cambio "amplio", por encima de 10-12 meq/l.

    ResponderEliminar
  31. Ese complejo de cambio con esos niveles sólo se logra aportando estiercol, aunque la tierra sea arcillosa... ¡Lástima que ya no se retranqueé tan a menudo como antes! Desde luego con más de 12 meq/l de complejo de cambio no faltará ni potasio ni probablemente ningún otro elemento. He repasado los analisis de suelo de mis fincas (están fresquitos, hechos de hace 15 días) Ninguno se acerca a 12 y a los 10 meq/l sólo llegan la mitad...

    ResponderEliminar
  32. Aguilera, imagino que cuando decimos (los dos) meq/l queremos decir meq/100 gr ¿No? (¡¡vaya torta que nos liamos a veces con las unidades!!)

    ResponderEliminar
  33. yes, i am, hay que cazurrear de vez en cuando

    ResponderEliminar
  34. hola
    ¿si quiero comprar plástico térmico tengo solo que pedirlo por ese nombre? Quiero plantar sandia muy temprana y no se que plastico es el que más me interesa.

    En mi zona las noches siempre son rasas.

    gracias y un saludo

    ResponderEliminar
  35. esto fue lo que escribiste:"Una noche nublada la tierra se enfría muy despacio, la temperatura exterior es más alta y nuestro invernadero estará un poco más caliente que la calle al amanecer. Pero una noche sin nubes la tierra se enfriará rápidamente, la temperatura exterior será mas baja y nuestro invernadero estará al amanecer como nuestro coche, más frió que la calle", pero no me queda claro el proceso de la inversión térmica en invernadero...podrías explicar mejor el proceso por el que se produce la inversión térmica? Gracias

    ResponderEliminar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...